ВЕДУЩИЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСОВЫЕ БРЕНДЫ, ПО ТРАДИЦИИ ПРЕДСТАВИВШИЕ СВОИ ПРЕМЬЕРЫ НА КРУПНЕЙШЕМ ЧАСОВОМ САЛОНЕ WATCHES & WONDERS В ЖЕНЕВЕ, КАЖЕТСЯ, НАКОНЕЦ РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНОЙ НАРУЧНОЙ МЕХАНИКИ. И ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТУРБИЙОНЫ, УЛЬТРАСЛОЖНЫЕ МОДЕЛИ И ЮВЕЛИРНАЯ ИНКРУСТАЦИЯ.
Текст: Лиза Эпифанова
СЛОЖНОСТЬ В ПРОСТОТЕ
Надо признать, что по сравнению с прошлым годом количество умопомрачительных механизмов, которые поражали рекордным сочетанием функций или сверхсложными конструкциями, среди женевских премьер поубавилось. Если говорить о главной тенденции современной часовой механики, можно сказать, что производители решили вернуться к самой сути этого наручного аксессуара – к простоте и лаконичности дизайна, удобству ношения и повседневного использования. Конечно, это замечательно, когда на циферблате есть вечный календарь, или счетчики хронографа, или еще какой-то источник дополнительной информации, но ведь на самом деле люди изобрели часы, чтобы ответить на единственный вопрос: «Который час?».
И большинство новинок посвящены тому, чтобы ответить на него максимально наглядно, не перегружая мозг владельца излишней информацией. Это можно сделать с помощью классических стрелок, как в моделях Rolex Oyster Perpetual 41, выпущенной к 100-летию легендарной коллекции, или Cartier Roadster, а можно с помощью сочетания «прыгающего часа» и дисковой индикации минут – как, например, в ретромодели Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour или абсолютно новом выпуске Hautlence Kubera.
Впрочем, классика классикой, а современную часовую механику трудно представить без турбийона. В конце концов, это не дополнительная функция, а скорее модификация механизма, которая добавляет ему зрелищности и динамики. Самые эффектные турбийоны 2026 года задуманы так, чтобы быть главным действующим лицом циферблата помимо стрелок.
Hublot представил роскошный Big Bang Impact One Million ценой более миллиона долларов, с огромным парящим турбийоном в центре циферблата, окруженным 500 бриллиантами багетной огранки. А Jacob & Co пошел еще дальше, создав поистине королевский экземпляр Billionaire Double Tourbillon Angel Cut сразу с двумя турбийонами, инкрустированный бриллиантами, общий вес которых составляет 79 карат. В модели стоимостью 3,4 миллиона долларов все символично: например, свое название огранка получила в честь Анджелы, супруги основателя бренда Джейкоба Арабо, а 37 граней указывают на число лет их брака.
Наконец, Ulysse Nardin в новинке, посвященной 25-летию Freak, обошелся без драгоценных камней, зато создал исключительный механизм UN-252 с двумя турбийонами и двумя спусками, соединенными дифференциалом. Что характерно для Freak, весь механизм помещен на вращающуюся платформу и, вообще, 97 % из 511 деталей нового калибра находятся в постоянном движении. Как остроумно утверждают представители бренда, новый Ulysse Nardin Super Freak – это самые сложные в мире часы в категории «без усложнений».
БЛАГОРОДНОЕ ЗОЛОТО
После серии из десяти мировых рекордов Bulgari решил сделать перерыв в гонке уменьшения высоты корпуса до толщины кредитной карты и сосредоточился на премьере безупречной повседневной классики, символом которой стала новая модель Octo Finissimo 37. Как видно из названия, диаметр корпуса уменьшился до универсальных 37 мм, для чего специально был разработан новый ультратонкий автоматический калибр BVF 100 с запасом хода 72 часа, толщиной 2,35 мм и диаметром 32 мм. Новинка представлена в желтом золоте или титане, что довольно характерно, поскольку именно эти два материала стали ведущими в этом году, потеснив розовое золото и сталь.
И если популярность титана в современных наручных часах легко объяснима его свойствами (легкий вес в сочетании с особой прочностью и устойчивостью к коррозии), то возвращение в моду тусклого благородного блеска желтого золота, опять же, является симптомом обращения к традиционным часовым ценностям. Этот металл всегда считался наиболее «европейским» и был особенно популярен в конце прошлого тысячелетия, до массовой экспансии часов на азиатские и латиноамериканские рынки.
В коллекциях этого года можно видеть, как элементы из желтого золота эффектно меняют знакомый дизайн часов. В той же юбилейной премьере Rolex Oyster Perpetual 41 именно из желтого золота изготовлен безель стального корпуса, а новинка флагманской коллекции Chanel J12 Golden Black представила сочетание желтого золота и черной керамики в корпусе диаметром 42 мм с мануфактурным калибром 12.1.
В новой модели Zenith G.F.J., названной в честь основателя мануфактуры Жоржа Фавра Жако, калибр 135 с сертификатом COSC и запасом хода 72 часа получил сразу два стильных воплощения: в корпусе из тантала с циферблатом из оникса (20 экземпляров) и в корпусе из 18-каратного желтого золота с циферблатом из гелиотропа – разновидности яшмы, которую также называют «кровавым камнем». Лимит этого выпуска составляет 161 экземпляр.
Благородный металл уверенно чувствует себя и в женских новинках. У той же Bulgari в капсульной коллекции Serpenti Tubogas Studs стальные витые браслеты «тубогас» эффектно сочетаются с золотыми «шипами» и циферблатом из малахита. А в премьере Van Cleef & Arpels Ludo Secret из желтого золота изготовлен и браслет, и раздвижной корпус часов с сапфировой инкрустацией.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕЗЫ
Эстетика второй половины прошлого века вернулась не только в формы и материалы часового корпуса, но и на циферблаты. Как уже было сказано, комбинация чуть зеленоватого желтого золота с зеленым циферблатом (например, из натурального малахита) – это практически самое модное сочетание сезона. Впрочем, малахит далеко не единственный декоративный камень, который может использоваться для циферблата, придя на смену поднадоевшей эмали и гильоше. Особенно учитывая тот факт, что новинки этого года массово стали избавляться от излишней индикации, на циферблатах как раз появилось свободное место, чтобы продемонстрировать уникальную структуру минеральных срезов.
Малахит, оникс, гелиотроп, содалит, питерсит, тигровый и соколиный глаз – эти названия камней прочно вошли в лексикон часовых экспертов.
Во многом мода на каменные циферблаты появилась благодаря мануфактуре Piaget, которая выпускала подобные часы в 1960-х годах, в частности, знаменитую модель для Энди Уорхола. В коллекции 2026 года Piaget не только выпустила новые варианты Andy Warhol, но и обновила культовую коллекцию Polo в корпусе 38 мм из белого золота с ультратонким калибром 1200P1 и циферблатом из содалита – ярко-синего минерала с блестящими белыми прожилками.
А циферблат классического двухстрелочника HM Pietersite от Arnold & Son изготовлен из питерсита – редкой разновидности халцедона, – открытого в 1960-х годах геологом Сидом Питерсом в Намибии. Часы представлены в корпусе 39,5 мм из стали или розового золота, внутри установлен калибр A&S1001 с ручным заводом.
Наконец, мануфактура Audemars Piguet в полной мере использовала декоративные свойства поделочных камней для нового проекта Etablisseurs, то есть часов, изготовленных мастером вручную за рабочим столом, без использования компьютерных технологий. В премьере Etablisseurs Galets сам корпус часов изготовлен в форме природного камня с циферблатом из бирюзы и соединен с похожими звеньями браслета с бирюзой и тигровым глазом. В часах установлен ультратонкий механизм Calibre 3098.
МАТЕРИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Ценители часовой механики могут возмутиться, почему в обзоре премьер Watches & Wonders так много внимания уделено материалам циферблата и корпуса, а не самим новым калибрам. Тем не менее наручные часы – это совокупность всех характеристик, а не только сверхсложный механизм на запястье.
Чтобы часы хорошо сидели на руке, выдерживали серьезные нагрузки, не бились и не царапались, не падали случайно на пол, требуется не меньше усилий инженеров и химиков, чем для разработки нового спуска или сверхбыстрого турбийона. А еще банально требуется, чтобы часы радовали глаз и по ним легко было определить время.
Неслучайно, представляя новинки, ведущие бренды с гордостью демонстрировали не только функционал, но и такие приятные «мелочи», как обновленный профиль корпуса или конструкцию застежки – например, запатентованной ZenClasp с возможностью одним движением регулировать длину браслета, которым оснащены новые модели Chronomaster Sport Skeleton от Zenith.
Правильный выбор материала корпуса сыграл ведущую роль и в создании Konstantin Chaykin ThinKing Mystery. Спустя всего два года после премьеры концептуального прототипа «Тонкого Короля» российский часовщик представил в Женеве рекордные часы толщиной всего 1,65 мм – уже в виде лимитированной серии, ограниченной 12 экземплярами. Поскольку мануфактурный калибр K.23-3.1 интегрирован непосредственно в заднюю крышку, особую важность приобрел выбор металла – он должен быть легким, но экстрапрочным, чтобы выдерживать постоянное давление часов на запястье.
В итоге мастер остановил выбор на прецизионном сплаве, изобретенном еще в советское время для изготовления сверхточных деталей. Также в лимитированном выпуске была изменена сама индикация времени: теперь часовая и минутная стрелки будто парят в невесомости без видимой оси благодаря технологии «мистической» индикации сапфировыми дисками. Как и в предыдущих прототипах, у модели нет заводной головки – подзавод и корректировка осуществляются с помощью съемного внешнего корпуса из карбона, а также внешнего заводного ключа.
Еще один концепт, доведенный до серийного выпуска, в этом году также продемонстрировала IWC. В 2024-м мануфактура из Шаффхаузена впервые показала «сералюм» – керамику с эффектом полного свечения, а теперь из этого материала был представлен вечный календарь Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume. Знаменитый калибр «вечника» 52616 с 7-дневным запасом хода, изобретенный легендарным Куртом Клаусом, при свете дня эффектно смотрится в полностью белом исполнении, а в темноте начинает не менее эффектно и даже немного пугающе светиться. Лимит выпуска составляет 250 экземпляров.
Наконец, марка Panerai известна тем, что ее исследовательская лаборатория на мануфактуре в Нешателе постоянно изыскивает экспериментальные материалы с необычными характеристиками, которые могут подарить владельцу наручной механики новые незабываемые впечатления. Результатом таких изысканий в этом году стала премьера Panerai Submersible Navy SEALs Afniotech Experience в корпусе, изготовленном из композита, на 95 % состоящего из гафния. Даже специалистам пришлось погуглить, что это сверхтвердый тугоплавкий редкоземельный металл, чья устойчивость к коррозии превышает титан, то есть часы в таком корпусе могут работать в самых экстремальных условиях. Диаметр самого корпуса составляет 47 мм, а водонепроницаемость – целых 1000 метров. Внутри установлен автоматический калибр P.9010/GMT с трехдневным запасом хода и индикацией второго часового пояса.
Примечательно, что каждый из 35 обладателей этих исключительных часов имеет шанс приобрести реальный экстремальный опыт. Поскольку модель создана в сотрудничестве с подразделением U.S. Navy SEALs, владельцы экземпляров Submersible Navy SEALs Afniotech Experience получают приглашение принять участие в настоящей тренировке «морских котиков» во Флориде.
В этом, пожалуй, и заключается суть современной часовой механики – не только знать время, но и уметь им правильно распоряжаться.