Современные престижные часы находят все больше общего со своими сородичами трехвековой давности. На первый план в них выходят не столько удобная функциональность или изощренная механика, сколько кропотливая и чаще всего уникальная декоративная работа.

Текст: Лиза Эпифанова

Часы для королей

Последние лет десять часовые аналитики совсем сломали голову, рассуждая о перспективах отрасли. Всех мучают вопросы: как привлечь молодых клиентов к классической механике вместо смарт-часов, как придумать что-то новое, но не отпугнуть при этом поклонников изделий традиционных мануфактур, что более перспективно – известные бренды или более гибкие нишевые марки? Между тем есть одно направление в часовом искусстве, которое по-прежнему чувствует себя прекрасно и всегда находит благодарных поклонников. Это эксклюзивные изделия на стыке часового и ювелирного мастерства, демонстрирующие такое богатство декоративных техник, которые пришлись бы по вкусу самому Людовику XIV.

Можно сказать, что эта отрасль по-своему уникальна, потому что ее законы не изменились за все прошедшие века, игнорируя требования прогресса. У заказчиков таких часов как в XVIII, так и в XXI веке только одно пожелание – они хотят «чего-то потрясающего», причем желательно с использованием тех же инженерных и художественных техник. Логика в этом есть.

Действительно, кремний, карбон, искусственный сапфир и нанотехнологии – все это звучит замечательно, но где гарантия того, что спустя сто лет все это будет по-прежнему актуально? А часы с ручной гравировкой по золоту, маркетри из драгоценных камней и эмалевой миниатюрой гарантированно украсят любую коллекцию или музейную экспозицию.

Яркий тому пример – категория «Лучшие художественные часы», ежегодно появляющаяся на Женевском часовом Гран-при (Grand Prix d’Horlogerie de Geneve). Понятно, что по-настоящему раритетные экземпляры, особенно если речь идет о часах, выполненных по индивидуальному заказу клиента, на конкурс не попадают в силу того, что подлинная роскошь – удовольствие приватное. Однако глядя на те модели, которые сейчас соревнуются за приз, можно четко увидеть главные тренды декоративной часовой механики.

Танец с драконами

Естественно, в 2024 году элитные бренды не могли обойти вниманием тему драконов. Год дракона по восточному календарю – это профессиональный праздник для часовщиков, художников и граверов, ведь это мифическое боевитое существо смотрится на циферблате намного выигрышнее каких-нибудь кролика или овцы.

В начале года часы с драконами представили более двух десятков часовых марок, даже тех, кто ранее не был замечен в пристрастии к зодиакальным сериям. И безусловно, среди них есть экземпляры, на которые коллекционерам стоит обратить особое внимание. Например, Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Year of the Dragon, представленная в начале лета. Можно сказать, что эта модель посвящена сразу двум юбилеям. Во-первых, в этом году Chopard именно драконом символично завершает 12-летний цикл зодиакальных моделей (первый выпуск был представлен в 2013 году), а во-вторых, как видно из названия, эти часы посвящены 25-летию самой мануфактуры, основанной в 1999 году во Флерье. Неудивительно, что в честь подобного повода мастера постарались создать идеальный баланс формы и содержания. Внутри золотого корпуса 40 мм установлен калибр L.U.C 98.06-L с четырьмя заводными барабанами (технология Chopard Quattro), которые обеспечивают запас хода 192 часа. Циферблат, целиком изготовленный из «этичного золота», украшает дракон, выгравированный вручную. Всего создано 8 экземпляров этой модели.

Фигура дракона может не только служить украшением циферблата, но и стать органичной частью сложного механизма. В Arnold & Son Luna Magna Red Gold Year of the Dragon объемный золотой дракон будто бы проползает под часовой индикацией и хищно облизывается на трехмерный лунный календарь с полусферой из оникса. Прецизионный лунный индикатор, совершающий оборот за 29 дней, 12 часов, 44 минуты и 2,8 секунды, интегрирован в хорошо знакомый калибр A&S1512 с ручным заводом и 90-часовым запасом хода. Диаметр золотого корпуса составляет 41,5 мм. Серия ограничена 32 экземплярами.

Назад в джунгли

Естественно, даже часовые художники, работающие в традиционной технике, не могут игнорировать современную повестку. Второй главной идеей сюжетов моделей, представленных на Гран-при в категории Artistic Crafts, стала экологическая тема.

В премьере Louis Vuitton Escale Cabinet Of Wonders Snake's Jungle соединились мотивы восхищения природой Японии и целая коллекция удивительных техник. Так, циферблат представляет собой маркетри из идеально подобранных элементов дерева, соломки и пергамента, созданное художницей Роз Саной. Тело змеи, выполненное из белого золота, покрыто гравировкой от Эдди Жаке и расписано выемчатой эмалью мастерицей Ванессой Леччи. Выпуск этих часов, входящих в трилогию Cabinet Of Wonders, ограничен 20 экземплярами. Кстати, эта модель предвосхищает грядущий год Змеи по восточному календарю.

Другой знаменитый художник по эмали, Андре Мартинез, известный своими работами для Bovet и Van Cleef & Arpels, в прошлом году запустил собственный именной часовой бренд. В его новой работе Andre Martinez Requiem циферблат украшает кропотливо выполненная миниатюра по перламутру с изображением гориллы в джунглях, которая, по словам самого художника, символизирует хрупкий мир дикой природы, а также энергию и мощь, которые горилла передает владельцу часов. Этот циферблат создан в единственном экземпляре.

Золотой век

Важный акцент в художественных часах сегодня делается на узнаваемых исторических и национальных образах. Например, Тьерри Фишер, запустивший три года назад бренд Vanguart с концепцией турбийона, будто бы проваливающегося в «черную дыру» в центре циферблата, в премьере Vanguart Black Hole Tourbillon Yas Edition украсил три конических диска индикации гравировкой арабских цифр по золоту. Эта модель посвящена «золотому веку» науки Аравийского полуострова, а по окружности можно увидеть цвета флага ОАЭ.

Дом Bulgari продолжил тему часов с камеей, посвященных Древнему Риму. В модели Bulgari Venus Cameo High-Jewelry Necklace Watch щедро инкрустированный калибр с тубийоном спрятан под крышкой с изображением богини Венеры в окружении сапфиров и бриллиантов.

В модели Hermes Arceau Chorus Stellarum, премьера которой состоялась этой весной на Watches & Wonders в Женеве, дизайн циферблата вдохновлен рисунком шелкового шарфа, придуманного для парижского Дома японским иллюстратором Дайсуке Номурой: на фоне звездного неба, выполненного из авантюрина и выемчатой эмали, можно увидеть призрачного всадника, скачущего на золотой лошади. Причем скачущего в буквальном смысле – представление начинается, если нажать на кнопку у отметки «9 часов».

Но, пожалуй, самое захватывающее впечатление производит часовой дебют 2024 года Pirro Primordial Passion от албанского ювелира Пирро Ручо. На циферблате красного муранского стекла водят хоровод 12 золотых скульптур, одетых в национальные одежды и представляющие каждая свой регион Албании. В центре расположена фигура черного орла, на котором расселись четверо музыкантов. Внутри установлен механизм с ручным заводом, специально разработанный Жан-Марком Видеррехтом из ателье Agenhor.

Естественно, этот экземпляр уникален – как и любая работа подлинного художника, которая неподвластна времени.