Можно решить, что недели высокой моды – это лишь платья с вышивкой, перьями и километрами тюля стоимостью по 100 тысяч долларов. Но хотя кутюрные коллекции «осень-зима 2019» по-прежнему остались фантазийными, некоторые дизайнеры представили более реалистичный взгляд на мир. Люди все лучше осознают, как модная индустрия влияет на окружающую среду, – и многие дизайнеры это продемонстрировали.
Текст: Анна Павлова
Устойчивое развитие
В последние несколько лет бренды одежды прет-а-порте и уличной моды объявили об изменении стратегии своего бизнеса ради устойчивого развития. И теперь этот тренд проник и в мир haute couture.
Голландский дизайнер Рональд ван дер Кемп, давний сторонник устойчивого развития, заявил, что 98% его новой коллекции создано из переработанных тканей и материалов, включая излишки из предыдущих коллекций и фабричные отходы.
«В эпоху своего расцвета от-кутюр задавала тон всей модной индустрии. Я надеюсь, что моя нынешняя коллекция вдохновит девушек на эксперименты со своими гардеробами и с винтажной одеждой, призовет их к более осознанному подходу к выбору одежды, – поделился дизайнер. – Я хотел показать миру, что модную одежду можно делать из старых материалов, ненужных вещей, остатков прошлых коллекций и винтажных тканей, и что устойчивое развитие – это роскошно, сексуально и модно».
Со своей стороны Prada запустила линию устойчивого производства из нейлона. Бренд также выступил против искусственного меха, который обычно делают из материалов на основе нефти, и представил «меховую» шубу и «леопардовое» боа из шелковых трубок, наполненных переработанным пухом. Жан-Поль Готье представил не менее остроумную альтернативу искусственному меху: пальто со сверхнатуралистичными принтами шкур животных.
Viktor & Rolf сшили яркие лоскутные платья из винтажных предметов одежды, выражая тот же месседж. Кроме того, они сделали линию пальто из шерсти овец породы дренте вместе с голландской художницей и дизайнером тканей Клауди Йонстрой – она сама вырастила и остригла этих овец.
А голландцы Филип Шюлер и Ренс де Вааль – владельцы бренда Schueller de Waal – и вовсе придумали экологичную альтернативу традиционному модному показу. Модели представили вещи из переработанных материалов не на подиуме: они собирали мусор перед зданием администрации 15-го округа Парижа. Дизайнеры провели эту акцию совместно с двумя местными организациями по защите окружающей среды.
Новая эра
Показы Chanel в Гран-Пале всегда собирают толпы, и этот сезон не стал исключением. Модный мир с нетерпением ждал первой коллекции от-кутюр от нового креативного директора Вирджини Виар, сменившей умершего в феврале Карла Лагерфельда. Кутюрные показы бренда всегда отличались пышными декорациями: то это был космический шаттл, то копия Эйфелевой башни, то средиземноморская вилла с пальмами и гигантским бассейном. На сей раз это была двухэтажная круговая библиотека, своеобразное посвящение Лагерфельду: как и основательница Дома Коко Шанель, он очень любил книги.
Своим показом бывшая помощница дизайнера продемонстрировала, что Дом попал в хорошие руки. Она выпустила хорошо проработанную коллекцию и представила свое видение шика Chanel. Гибкие удлиненные силуэты, руки в карманах и удобная обувь на плоской подошве – даже с вечерними платьями. «Я думала о женщине, которой присуща беспечная элегантность, и о свободных, текучих силуэтах. Вот за что я люблю Chanel», – поделилась Виар.
Fendi также почтили память Карла Лагерфельда свежей линией от-кутюр, но не в Париже, а в Риме, на холме Палатин. Сотни приглашенных гостей увидели коллекцию The Dawn of Romanity: в нее вошли 54 лука – намек на 54 года, которые дизайнер провел в Fendi.
Еще один дебютант, техасский модельер Дэниел Розберри, представил свою первую коллекцию для Schiaparelli – в апреле он сменил в Доме Бертрана Гийона. В отличие от своих предшественников, 33-летний дизайнер не стал пользоваться архивами Эльзы Скиапарелли, сочтя ее фирменный розовый цвет недостаточно шокирующим, но все же добавил в свою коллекцию немного сюрреализма: оверсайз-силуэты, похожие на облака, и призрачные аксессуары.
Мода и хайтек
Кружева, тюль и бусы остаются признаками высокой моды – но некоторые дизайнеры начинают использовать их по-новому. Как всегда, в передних рядах – голландский дизайнер Ирис ван Херпен. В этом сезоне на парижской Неделе высокой моды она представила коллекцию Hypnosis в соавторстве с кинетическим дизайнером Энтони Хоу (одну из движимых ветром скульптур которого можно увидеть в City Walk Dubai). В центре подиума находилась его подвижная работа под названием Omniverse, под которой проходили модели. Именно ему ван Херпен посвятила финальный образ вечера – платье Infinity с вращающимися крыльями из тонкого алюминия, стали и перьев, которые будто парили вокруг модели.
По словам модельера, она попыталась отобразить «красоту и сложность окружающей среды». За каждым платьем стояло компьютерное моделирование, физика и алхимия. «Лучше думать о них, как о художественных произведениях, как будто каждое платье – это холст», – поделилась дизайнер. Ее показ безусловно стал одним из самых интересных моментов Недели моды.
Ближневосточные дизайнеры
От дебютанта Недели моды Николя Жебрана до визионера Эли Сааба – в этом году появилось множество невероятных работ арабских дизайнеров. Их женственные, элегантные платья, выделяющиеся из общей массы именно своим традиционным кроем, не оставляли сомнений в том, почему именно их все чаще стали предпочитать голливудские звезды на красных ковровых дорожках.
Rami Al Ali
В этом году Рами Эль-Али представил полную мелких деталей коллекцию, вдохновленную светской жизнью XIX века. Женственные силуэты с нотами ар-деко, множество кристаллов Swarovski и жемчужные вышивки – коллекция так и излучала винтажный гламурный шик.
Nicolas Jebran
Николя Жебран представил невероятно яркую и пышную коллекцию, которая включала линейку текстурированных пиджаков, накидок, платьев – и все это прекрасно сочеталось с сапогами выше колена.
Azzi & Osta
На своей третьей Неделе моды Жорж Ацци и Ассаад Оста представили коллекцию, исследующую связь между очарованием винтажа и современным гламуром. Вдохновленная работами легендарного фотографа Vogue Ирвина Пенна, коллекция «Через линзу» исследует будущее моды.
Zuhair Murad
Осенняя кутюрная коллекция Зухаира Мурада представила новый взгляд на мир пышной роскоши. Коллекция, названная Mirages et Oasis, полна темно-красного и пурпурного цветов. Вышивка, насыщенные цветовые сочетания – одним словом, то, что вдохновляет любую женщину. В коллекции сочеталось множество силуэтов, от миди- и мини-платьев с глубоким вырезом до пиджаков с поясом и брюк с напуском, а также множество принтов, фактур и игривых марокканских мотивов. На этом фоне ярче всего выделялось роскошное золотое развевающееся платье с люрексом.
Rami Kadi
Осенняя коллекция Рами Кади, вдохновленная набором принтов XVIII века под названием The Temple of Flora, посвящена цветам во всех их проявлениях. Коллекция продемонстрировала разнообразные новые техники ручной работы – например, покрашенные вручную пластиковые листья, лазерную резьбу, трехмерные радужные блестки в разноцветных сочных текстурах и воздушные ткани.
Вдохновившись богатой культурой Восточной Азии, Эли Сааб изучил наследие старых империй, сохранив в то же время верность своим фирменным мотивам. В его осенней коллекции – роскошные тона драгоценных камней, бархата и сатина, эфирная легкость тюля и романтичные королевские силуэты.
Ziad Nakad
Вдохновленная древней мозаикой, коллекция от-кутюр от Ziad Nakad стала одой архитектуре и геометрии. Традиционно заботясь о высоком качестве, Зиад Накад сочетал тюль и шифон, кружево и бархат, придавая своим моделям архитектурное и современное измерение, при этом всячески напоминая о своем умении воспевать торжество женственности.