– МАРКОС, ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ ОТ ЖИЗНИ?
– ХОРОШИЙ ВОПРОС. НО Я СКАЖУ ТЕБЕ. ХОЧУ ВСЮ ЖИЗНЬ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВИДЕТЬ ЭТУ СУМАСШЕДШУЮ КРАСОТУ, ДЫШАТЬ ЭТИМ ВОЗДУХОМ И ЧУВСТВОВАТЬ ВНУТРИ БИЕНИЕ САНТОРИНИ. ТОЛЬКО ТОГДА Я БУДУ СЧАСТЛИВ.
Маркос, родившийся и выросший на греческом острове Санторини, сегодня – один из самых известных фэшн-фотографов в Лос-Анжелесе. Снимает голливудских кинодив для модных журналов, по ходу рассказывая им о чудной маленькой земле, затерявшейся на просторах Эгейского моря. Правда или нет, но, со слов Маркоса, именно он убедил Анжелину Джоли ехать на Санторини для съемок фильма «Расхитительница гробниц». И именно он потом водил актрису по вымощенным грубым булыжником улочкам острова и фотографировал на закате на фоне церкви Сант-Николас. После этого она даже купила здесь дом, правда, никто точно не знает, где он находится.
Несмотря на ощутимую дороговизну жизни на острове, тут не принято говорить о деньгах. Здесь нет богемной суеты Ниццы или Капри, нет пальм и белоснежных пляжей Мальдив или Бали. Сюда едут за другим – ощутить то, что когда-то Милан Кундера назвал «невыносимой легкостью бытия».
«Некоторых пугают трехсотметровые отвесные скалы, на вершинах которых построены дома, – говорит Маркос, наблюдая, как к острову подплывает очередной теплоход с туристами. – Эта земля еще помнит последнее извержение вулкана в 1956 году. Он ведь до сих пор не может успокоиться – боги словно завидуют красоте здешних мест».
Когда-то аргонавты называли Санторини «Калисти», что на древнегреческом означало «Красивейший». И действительно, здешние виды могут обладать терапевтическим эффектом. Сидя за столиком небольшого ресторана, веранда которого выдолблена в известняковой скале, и глядя вниз на три соседних островка, на снующие между ними белые яхты, на синее море и небо без единого облака, тебя охватывает необычное и столь сильное чувство, что на глаза непроизвольно наворачиваются слезы. Впервые понимаешь, что можно плакать от красоты.
Многие убеждены в том, что Санторини и есть та самая затерянная Атлантида. Что именно здесь, согласно Платону, во втором тысячелетии до нашей эры гнев богов вызвал настолько сильное извержение вулкана, что оно разрушило практически весь остров. Тогда же гигантские стометровые волны в считанные минуты стерли с лица земли всю минойскую цивилизацию на северном побережье Крита. С тех пор большая часть Санторини погрузилась под воду на глубину 400 метров, а на поверхности остались лишь края огромного кратера – кальдеры. И если мысленно соединить все пять точек, возвышающиеся сегодня над морем, то получится круг, возможно, и составлявший когда-то диаметр Атлантиды.
Нынешний Санторини состоит из островков Thira, Thirassia, Aspronisi, Nea Kameni и Palia Kameni. Вулкан на Nea Kameni – действующий, но местные жители не спешат покидать свои жилища. Да и разве можно отсюда уехать ? Каждый день бедные туристы под палящим солнцем совершают героические восхождения на 40-метровый вулкан, чтобы сверху посмотреть на дымящийся кратер и захватить на память кусочек черной пемзы. У подножия вулкана из земли бьют горячие целебные источники, образуя в море грязевую заводь. Температура воды – 37 градусов, кругом периодически что-то булькает и пенится. Зато кожа потом становится лучше, чем после самых дорогих SPA : природная грязь – всегда полезнее.
«Восхождение на вулкан – это для туристов, – говорит мне Маркос. – А самое интересное – это гроты, про которые практически никто не знает». Мы садимся на катер и огибаем южный мыс острова Thira. Заплываем в узкое ущелье в скале, скрытое от посторонних глаз. Несколько секунд впереди лишь кромешная тьма, разъедаемая слабым светом фар катера. Но туннель заканчивается, и перед нами – подземный грот. Озеро под горой напоминает пристанище древних пиратов : откуда-то сверху капает вода, справа на скале – россыпь сине-голубых кристаллов.
«Местные власти никого сюда не пускают, потому что боятся нарушить хрупкий экологический баланс. Из-за вулканического происхождения в здешней почве собрана практически вся таблица Менделеева, поэтому она и рождает эти причудливые кристаллы. Говорят еще, что лабиринт гротов ведет к центру острова, где хранится богатство древних атлантов ! Но что это : золото или древние книги – никто не знает. Но ты про это лучше не пиши, а то сюда толпы охотников ринутся. Лучше ограничиться описанием церквей и голубых куполов».
Голубые купола, бесспорно, это визитная карточка Санторини. Именно они украшают самые красивые открытки с видами Греции. Правда, иногда вместо голубого местные жители почему-то красят крыши в леопардовую расцветку, отчего по вечерам, когда зажигаются фонари, Санторини напоминает сказочную страну то ли гномов, то ли эльфов.
Столица Санторини – Фира – расположена на высоте 260 метров над уровнем моря. Днем здесь можно пройтись по сувенирным лавкам и бутикам, а вечером свои двери распахивают уютные рестораны и модные ночные клубы.
Один из них – Enigma – построен в виде ледяного грота, где даже кресла и диваны сделаны из материала, напоминающего лед. А мягкий голубой свет и свечи, расставленные по углам, только усиливают необычный эффект. Приятно удивляет количество красивых и хорошо одетых людей, большинство из которых – американцы. «Санторини – их излюбленное место, – объясняет Маркос. – Причем сюда едут как хиппи в поисках свободы, так и яппи, чтобы отдохнуть и успокоить нервы. Некоторые остаются, открывают свои мастерские, арт-галереи или магазины». «А что здесь происходит зимой?» – интересуюсь я.
«Высокий сезон длится с апреля по октябрь, но именно зимой можно увидеть настоящий Санторини. Нет толп туристов и суеты. Температура не опускается ниже +10, светит солнце. Приезжают романтики, философы и поэты. Кто-то пишет книги, кто-то – картины. Ты приезжай, сама все увидишь». Я киваю головой и поднимаюсь на открытую террасу клуба, где и задаю Маркосу вопрос по поводу жизни. Его ответ кажется мне тогда детским. Но спустя какое-то время я понимаю, что он прав на все сто процентов. Ведь счастье – оно же эфемерно, его можно ощущать только периодами, в какие-то короткие моменты жизни. А на Санторини это получается гораздо чаще.
Второй по величине город – Иа – раскинулся на северной стороне острова. Дорога от Фиры до Иа на машине занимает около 15 минут (вообще-то весь остров можно объехать на машине или обогнуть на катере за 40–50 минут). С Иа открываются самые впечатляющие виды, так что бронировать отель лучше именно здесь. Если хочется местного колорита, то можно снять апартаменты с небольшим бассейном. Тогда в лучших греческих традициях семья, сдающая апартаменты и, как правило, проживающая в одной из квартир на первом этаже, вечером угостит ароматным вином, расскажет об острове и при хорошем настроении даже даст уроки сиртаки прямо на веранде.
Когда-то Санторини служил пристанищем рыцарей-иоаннитов, которые со временем, из-за угрозы извержения вулкана, перебрались на Родос. С тех пор на острове остались лишь разрушенные башни и кое-где выгравированные на скалах мальтийские кресты или перекрещенные циркуль и угольник. А бывшая рыцарская крепость служит сегодня самой живописной смотровой площадкой Иа.
В этом городке, длиною не больше 3 километров, расположено множество ресторанов и таверн. Главная пешеходная улица заканчивается на вершине утеса, где в кафе-мельнице Milos с 5 до 6 часов вечера все стараются занять столики получше и под звуки классической музыки проводить закат. Потом можно забрести в этнический магазин, прикупить пару платков местных ремесленников и отправиться ужинать в ресторан под звездным небом.
Особая гордость Санторини – местные вина. Ведь вопреки всем законам природы после извержения вулкана сквозь пепел и лаву пробилась лишь виноградная лоза. Поэтому каждый год по окончании сбора винограда местные жители устраивают настоящие Дионисии – праздники, восхваляющие бога виноделия, и юноши проходят своеобразный обряд посвящения – в течение семи дней давят ногами виноград, добывая сок, который впоследствии превратится в вино. Только после этого они получают право называться мужчинами.
Благодаря богатой вулканической почве, сильным морским ветрам и интенсивным солнечным лучам здешние вина имеют особый вкус и аромат. Основной сорт винограда – Asirtico, но также культивируется Athiri и Aidani для белого и знаменитого по всем греческим островам десертного вина Vinsanto.
Здешний климат создает также благодатные условия для выращивания карликовых помидоров, размером с черешню. Их подают в свежем виде с местной брынзой или высушенными на солнце. И несмотря на свой маленький размер, помидоры невероятно сладкие на вкус.
Еще одна особенность острова – черные вулканические пески. На пляже, который протянулся по всей восточной части острова, песок действительно черный, как смола. В сочетании с лазурно-голубой водой это создает оптический эффект перевернутого неба. А в остальном все, как на обычных пляжах: лежаки, зонтики, водные лыжи в качестве развлечений. Только пляж заканчивается не пальмами, газонами и отелем, а огромной, испещренной ветрами скалой из красных, коричневых и зеленых вулканических слоев. Непривычно, но в то же время величественно и дерзко.
И все же загадка Санторини – не в черных песках и голубых куполах. Здесь совсем не хочется проводить время, как на традиционных курортах : купаться, загорать или ездить на экскурсии. Здесь отдыхаешь душой : все «блага цивилизации» за ненадобностью уходят и не вспоминаются, уступая в сознании дорогу чему-то более чистому и вечному. Здесь понимаешь, что такое душевная гармония. И восстанавливать этот баланс хочется потом только на Санторини и нигде больше.
