Современные наручные часы вовсе не обязаны быть исключительно круглыми или квадратными. Фантазии дизайнеров, как и запросы клиентов, простираются намного шире – например, они могут захотеть придать корпусу форму космического корабля или экзотического цветка.
Текст: Лиза Эпифанова
Бег по кругу
Многочисленные исследования показывают, что современные ценители наручной механики, как и пятьсот лет назад, предпочитают традиционные круглые корпуса и циферблаты. Просто потому, что они предоставляют комфортное восприятие времени: владелец часов видит, как стрелки бегут по ровной окружности, и сразу понимает, в каком периоде дня он находится и сколько осталось времени до окончания какогото дела. Правда, в начале ХХ века вместе с окончательной победой наручных часов над карманными триумфально завладел умами и стиль ар-деко, подаривший миру прямоугольные модели (достаточно вспомнить легендарные Catrier Tank и Jaeger-LeCoultre Reverso), а также гибрид круга и квадрата в виде формы tonneau (то есть «бочки») – сегодня эту традицию в ультрасовременном прочтении успешно продолжают Hublot в коллекции Big Bang, Franck Muller со своим Vanguard и Richard Mille.
Однако нельзя забывать, что наручная часовая механика – это прежде всего искусство, а любое искусство хорошо тем, что в нем нет незыблемых правил. Для большинства поклонников престижных часов эти изделия уже давно не являются символом статуса или демонстрацией благосостояния, а скорее способом выразить свою индивидуальность. А о какой индивидуальности может идти речь, если большинство традиционных круглых часов издалека похожи друг на друга, как счастливые семьи в романе у Льва Толстого?
Поэтому часовые дизайнеры никогда не переставали экспериментировать, стремясь не только сделать необычный циферблат, но и самому корпусу придать уникальную форму, которая сразу привлекала бы к себе внимание. И в этом деле многие из них вдохновляются не только вековой часовой традицией, но и современным искусством, наукой и мировой культурой.
Одним из пионеров этого направления является независимая марка Urwerk. Творческий дуэт Мартина Фрая и Феликса Баумгартнера прошел долгий путь от первых прямоугольных моделей с закругленной кромкой, постоянно усложняя форму корпуса, чтобы добиться большей эргономичности и степени защиты. В результате новейший релиз Urwerk UR-230 Eagle, пришедший в 2023 году на смену предыдущей модели UR-220 Falcon, с пугающей достоверностью напоминает часовой спорткар на запястье. Сходства добавляет верхняя крышка из титана с карбоновым покрытием, служащая для предохранения сапфирового стекла. Крышку можно поднять, чтобы иметь полный обзор циферблата, а затем благодаря особой системе торможения она плавно и точно опустится на место, аккуратно прилегая к стеклу. На циферблате можно увидеть знакомую всем поклонникам бренда сателлитную «карусель» с тремя вращающимися указателями часа, а за индикацию минут отвечает ретроградная минутная стрелка. С задней стороны корпуса, прямо под «капотом», можно увидеть два комплекта воздушных турбин, отвечающих за амортизацию при ударе, а также за эффективность подзавода. Выпуск этой модели ограничен 35 экземплярами.
Архитектура цветка
Впрочем, «болиды» Urwerk уже стали делом привычным, зато Максимиллиан Бюссер ухитрился создать что-то поистине необычное. Его недавний релиз MB&F HM11 Architect, придуманный известным дизайнером Эриком Жиру, напоминает космический корабль из научной фантастики, но сами создатели модели уверяют, что вдохновением для них послужила концепция жилой архитектуры. Действительно, HM11 представляет собой вращающуюся платформу с четырьмя титановыми «комнатами». В одной разместились указатели часов и минут, во второй – индикатор запаса хода, а в третьей, что весьма необычно, – механический термометр. Четвертая «комната» отдана сапфировой головке для корректировки времени. Поворачивая платформу вручную, владелец может устанавливать перед глазами нужный циферблат, а также заводить механизм. Полные десять оборотов модуля обеспечивают 96-часовой запас хода. В самом центре корпуса под сапфировым куполом находится парящий турбийон, на который так приятно смотреть. Модели в разной цветовой гамме выпущены лимитом по 25 экземпляров.
Центральный парящий турбийон также стал главным элементом новой модели Hublot MP 15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire, выполненной совместно со знаменитым японским художником Такаси Мураками. Причем мануфактура из Ньона использует подобную конструкцию турбийона впервые, для чего был разработан абсолютно новый калибр HUB9015 с ручным заводом. Эта концептуальная модель выводит на новый уровень один из самых узнаваемых символов Мураками, уже не первый год сотрудничающего с Hublot, – «улыбающийся цветок». Только если раньше цветок располагался на циферблате, то теперь форму лепестков получил весь корпус диаметром 42 мм, целиком изготовленный из сапфира. Для полного эффекта сияния он дополнен полупрозрачным каучуковым ремешком. Запас хода механизма составляет внушительные 150 часов, для чего требуется примерно 100 оборотов сапфировой заводной головки. Для удобства владельцев часов в Hublot создали специальный стилус, заряжаемый от USB, который надевается поверх заводной головки и бережно ее вращает. Выпуск этой модели ограничен всего 50 экземплярами.
Научная фантастика, космос и кибернетика стали главными темами недавней капсульной коллекции Chanel Interstellar, а чтобы остроумно обыграть эти идеи в дизайне, креативный директор часового направления марки Арно Шастен не побоялся изменить форму корпуса культовых моделей. Так, в премьере Chanel J12 Cybernetic корпус диаметром 38 мм, изготовленный из черной и белой керамики, с одной стороны как будто распадается на пиксели и вместо гладкой боковой поверхности обретает ступенчатую структуру. Поскольку диаметр выбран универсальный, подходящий и мужчинам, и женщинам, есть версии с бриллиантовой инкрустацией «пикселей». Внутри установлен автоматический калибр 12.1 с фирменным ротором Chanel, изготовленный эксклюзивно на мануфактуре Kenissi.
Змея и клевер
Конечно, для дамских часов экзотическая форма корпуса всегда была важным фактором, поскольку находилась на стыке практичного часового аксессуара и ювелирного браслета. Особенно если необычная форма несет еще и символическую нагрузку – например, напоминает о культовом талисмане, характерном для бренда. Так, в премьере Cartier La Panthere de Cartier верхняя часть корпуса представляет собой голову пантеры, чья хищная пасть будто готова впиться в циферблат из черного оникса. Модель представлена в трех версиях: из желтого, розового и белого золота, причем последняя также отличается бриллиантовой инкрустацией.
Впрочем, если речь заходит о зооморфных часах, то на ум приходят самые известные из них – Bulgari Serpenti, которые в 2023 году отметили 75-летие. Впервые эта модель, напоминающая змейку, обвивающую запястье, появилась в 1948 году благодаря технике tubogas, позволяющей создавать основу для браслета, легко разжимающего витые «кольца», но не теряющего их форму. С тех пор Bulgari представила множество итераций Serpenti, как повседневных, так и уникальных с великолепной ювелирной инкрустацией. А новую коллекцию Bulgari Serpenti Misteriosi Pallini, в которой циферблат прячется в змеиной пасти, удалось создать благодаря новому калибру Piccolissimo Calibre BVL 100, представленному два года назад и являющемуся одним из самых миниатюрных часовых механизмов в мире: его диаметр составляет 12 мм, а высота – всего 2,5 мм. Слово Pallini в названии модели переводится как «золотые шарики» – использование этой техники для оформления браслета лишь подтверждает, что Bulgari близок к эстетическому совершенству как в часовой механике, так и в ювелирном искусстве.
Еще один пример подобного симбиоза – модель Piaget Hidden Treasures, получившая в 2023 году награду в номинации «Лучшие женские часы» на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve. Здесь казалось бы обычный овальный корпус приобретает совершенно уникальный вид – возникает ощущение, будто его небрежно воткнули в расплавленное золото браслетаманжеты. Этот дизайн является остроумной интерпретацией знаменитых «манжетных часов» Piaget 1960-х и 1970-х – из того времени заимствованы также и циферблаты из полудрагоценных камней, и гладкий браслет, состоящий из тончайших золотых пластин. Внутри установлен кварцевый механизм, что тоже подчеркивает дух времени.
Наконец, блестящим и лаконичным образцом необычного корпуса, узнаваемого с расстояния нескольких метров, является знаменитый четырехлистный клевер Alhambra, придуманный в парижском Доме Van Cleef & Arpels в 1968 году. Мотивы этого клевера стали неотъемлемой частью ювелирных и часовых коллекций Дома, а в недавней премьере Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra Carnelian корпус из розового золота с гильошированным циферблатом помещен на браслет, который украшают еще восемь золотых цветков со вставками из красного сердолика.
Лови момент
Отдельного рассказа заслуживают часы, выполненные в форме черепа и обыгрывающие подобные мотивы в своей индикации. Между прочим, это не какой-то рок-н-ролльный хардкор, а давняя часовая традиция, уходящая корнями в глубь веков, когда многие карманные или настольные модели изготавливались именно в форме человеческого черепа, чтобы владелец не забывал о быстротечности времени. Известно, что подобные часы получила на свадьбу шотландская королева Мария Стюарт, и она не расставалась с ними до самой смерти.
Кстати, именно часы Марии Стюарт послужили вдохновением для молодого часового дизайнера Фионы Крюгер при создании оригинальных моделей Skull. Например, в часах Fiona Krüger Petit Skull Eternity стальной корпус 48х34,5 мм украшен бриллиантами и разноцветными драгоценными камнями; бриллиантовую инкрустацию можно обнаружить также на «зубах» черепа, а сам циферблат, расписанный цветным лаком, выполнен в стиле карнавала Дня Мертвых в Мексике. Глазницы, нос, рот и сам абрис черепа обведены люминесцентной краской, светящейся в темноте. Лимит выпуска этой модели составляет 18 экземпляров.
Но, пожалуй, подлинного мастерства в часовом направлении Carpe Diem достиг Louis Vuitton в модели с одноименным названием – стоит напомнить, что выражение «carpe diem», то есть «лови момент», взято из стихотворения римского поэта Горация «К Левконое» и призывает наслаждаться сегодняшним днем, не страшась будущего. Часы Louis Vuitton Tambour Carpe Diem, показанные этой осенью на Dubai Watch Week, два года назад удостоились на Женевском Гран-при награды «за смелость», и тут действительно стоит отметить смелость, проявленную часовыми мастерами и дизайнерами при создании этого сложнейшего механизма с жакемарами. Впрочем, слабонервным людям брать эти часы в руки лучше с осторожностью.
Диаметр корпуса из розового золота составляет внушительные 46,8 мм, так что носить эти часы – хорошее упражнение на выносливость. Внутри установлен калибр LV 525 с ручным заводом и запасом хода 100 часов, изготовленный на мануфактуре La Fabrique du Temps Louis Vuitton.
На первый взгляд кажется, будто циферблат, украшенный черепом из розового золота, который обвивает змея, и песочными часами, абсолютно ничего не показывает. Но стоит нажать на кнопку опять же в форме змеи у отметки «2 часа», как все приходит в движение: в отверстии во лбу черепа появляется «прыгающий час», хвост змеи оказывается ретроградным указателем минут, а песочные часы отсчитывают время запаса хода. Даже челюсть с золотым зубом открывается, обнаруживая тот самый оптимистичный завет – Carpe Diem.
Так почему бы ему не последовать?